"ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА В РОССИИ 2004-2021 ГОД

Ловушка фокусировки

Статья о том как пользоваться ловушкой фокусировки при съёмке движущихся объектов

1. С помощью меню камеры настраиваем кнопку AF-L/AE-L на значение ‘AF: AF-ON’. Хорошо, что все камеры Nikon имеют такую кнопку и ее всегда можно перепрограммировать. После такой настройки кнопка AF-L/AE- камера будет автоматически фокусироваться. Автоматическая фокусировка с помощью полунажатия кнопки спуска затвора происходить не будет.

2. Если в камере есть возможность выставить приоритет фокусировки для AF-S, AF-C режимов, например, такая функция есть в любительской камере Nikon D5000 то нужно для таких режимов установить приоритет ‘Фокусировка’. Если нет желания настраивать приоритеты, на любительских камерах достаточно включить режим AF-A.

3. Перевести режим фокусировки на объективе в положение ‘А’ или ‘M’. Сфокусироваться любым способом на нужной дистанции фокусировки, нажать до упора кнопку спуска затвора, и ждать, пока в зоне фокусировки не появится объект, как только объект попадет в ловушку, камера спустит затвор.

Ловушка фокусировки работает в любом режиме фокусировки: по одной точке, с динамическом выбором зоны фокусировки и обычном автоматическом режиме. Лучше всего использовать ловушку в режим фокусировки по одной точке или с динамическим выбором зоны фокусировки.

Пример: на мото соревнованиях все знают, где будет проезжать мотоциклисты. На штативе камеру фокусируем на том месте, где хотим поймать мотоциклиста. Нажимаем кнопку спуска до упора и ждем, пока мотоциклист сам попадет в нашу ловушку фокусировки. При обычном методе фокусировке скорость фокусировки объектива не всегда поможет быстро среагировать на изменившуюся ситуацию. Вообще, примеров можно придумать множество.

Как сделать великолепную фотографию при свечах

Вы когда-нибудь фотографировали цифровой камерой при свете свечей? Статья подскажет, каких придерживаться правил для достижения хорошего качества съемки.

Фотография при слабом освещении пламени свечей потребует большого мастерства, но результат будет превосходным. Придерживайтесь следующих правил для достижения хорошего качества съемки цифровой камерой:

• выключите вспышку, так как яркий свет будет заглушать падающий свет горящей свечи;

• обязательно пользуйтесь штативом. При слабом освещении вы непременно будете фотографировать с минимальными скоростями затвора, что в свою очередь увеличивает тряску камеры, пользуйтесь дистанционным управлением;

• используйте дополнительные свечи, которые вам увеличат освещенность. Расставьте свечи на расстоянии, они помогут избежать резких теней;

• белый цвет интерьера, светлый фон, минимальное количество дополнительных предметов позволят получить фото более качественным;

• увеличенная выдержка позволяет фиксировать мерцание пламени свечи и движение модели;

• пламя свечи влияет на работу автоматических настроек цифровой камеры, поэтому устанавливайте вручную те параметры, которые вам необходимы;

• лучше фотографировать с близкого расстояния, необходимо подойти к модели и сделать фото на более широкий угол обзора;

• работайте в формате RAW, баланс белого устанавливайте вручную, параметр светочувствительности ISO выше 400 единиц не устанавливайте.

Баланс белого и художественный эффект

Различные манипуляции балансом белого для создания на фотоснимках художественного эффекта в статье американского профессионального фотографа Джеффри Контура.

Одним из самых больших преимуществ цифровых фотокамер над пленочными фотоаппаратами является возможность контролировать баланс белого, изменяя его от кадра к кадру. В интернете сегодня можно легко найти советы по различным настройкам баланса белого для большинства цифровых фотокамер. По большей части, эти параметры довольно очевидны и большинство достаточно опытных фотографов может в них разобраться, просто играя (экспериментируя) с ними.
Большинство людей понимают баланс белого, как функцию, позволяющую получить качественную цветопередачу. И в основном так оно и есть. Вы хотите, чтобы на фотоснимке белые цвета были белыми, а все остальные цвета были правдивым отображением той исходной сцены, которую вы снимали.

Однако существует метод преднамеренной установки «неправильного» баланса белого для достижения различных художественных эффектов. Например, когда на пляже в совершенно солнечный день вы настраиваете баланс белого для облачной погоды или даже для съемки в тени. Это говорит фотокамере, что окружающий свет имеет слегка голубоватый оттенок. Ваша фотокамера будет стараться компенсировать этот предполагаемый оттенок, добавляя немного бронзового (красного или оранжевого) цвета. В результате ваш снимаемый объект получает мгновенный и красивый солнечный загар!
Имейте в виду, что этот эффект может не работать для сцены, в которой в кадр попадает часть неба, так как цветовой тон вашего окончательного изображения может быть совершенно непривлекательным.

И, наоборот, при съемке зимних (включающих лед) сцен, попробуйте установить баланс белого для вольфрамовых ламп накаливания. Это скажет камере о том, что окружающий ее свет имеет слегка оранжевый оттенок. Поэтому, для компенсации дисбаланса, она добавит немного синего цвета. В результате у вас получится изображение, которое выглядит очень «холодным».
Для более тонкого контроля баланса белого стоит познакомиться с понятием температурной шкалы Кельвина. Большинство фотокамер позволяют непосредственно установить значение температуры Кельвина для окружающего освещения. «Обманывая» фотокамеру утверждением, что свет теплее или холоднее, чем он есть на самом деле, вы сможете более тонко управлять настройками, получая различные интересные художественные эффекты.

5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической

Когда ручная фокусировка лучше автофокуса? Давайте начнём с того, что не бывает правильных и не правильных моментов, когда можно использовать ручную или автоматическую фокусировку - оба варианта могут давать шикарные результаты. Существует несколько ситуаций, когда наверное будет лучше переключится на ручной режим.


1. макро фотография
Когда занимаюсь макро фотографией, в большинстве случаев всегда использую ручную фокусировку. Узкая глубина резкости, обозначает что вам нужно идеально попасть в фокус и малейшая ошибка автоматики камеры может полностью испортить снимок. Также вам понадобиться штатив чтобы полностью избавиться от любого шевеления камеры. Ручная фокусировка даст полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.


2. плохое освещение
Съёмка при плохом освещении может быть большой проблемой для многих камер и объективов, когда дело доходит до фокусировки. Это будет понятно, когда автофокус будет тупить и объектив пройдёт весь диапазон фокусировки двигая линзу от начала в конец, прежде чем найдёт на что фокусироваться. Это очень надоедает и может помешать сделать снимок в нужный момент. Переключаемся в ручной режим, теперь можем быстро найти место куда нужно сфокусироваться и сделать снимок.


3. портреты
При съёмке портетов нужно быть предельно точным. В большинстве случаев при фотографировании людей, требуется чтобы глаза были в идеальной резкости (хотя на снимке выше это губы) так что переключение в ручной режим даст вам полный контроль над снимком и не придётся выставлять точки фокусировки на глаза. Зажимаем спуск на половину и только потом дожимаем полностью. Ручная фокусировка в портретной съёмке помогает направить взгляд зрителя на ту часть лица, которую вы выделили.


4. при съёмке через стекло / заборы
Если вы хоть раз фотографировали через стекло или заборы, наверняка замечали что камера немного тупит, не зная на чём именно сфокусироваться. Будь то снимок из иллюминатора самолёта, картины в музее, снимки животных в зоопарке через забор - камера окажется в растерянности. Ручная фокусировка позволяет полностью избежать этого и получить так, как мы хотим. Если фотографировать с открытой диафрагмой (что уменьшает глубину резкости) и находиться достаточно близко к забору или стеклу, их можно практически спрятать из кадра.


5. действие в кадре
Фотографирование быстро движущихся объектив (гоночные автомобили, самолёты, велосипеды, бегущие животные и т.д.) с автофокусом, может давать очень разочаровывающие результаты, потому как автоматика может не успеть. Даже со следящим фокусом камера может значительно тупить или переводить фокус совсем не туда куда нужно.


Один из способов избежать этого - переключиться в режим ручной фокусировки и предварительно сфокусироваться на точке где появится объект съёмки и соответственно нажать спуск когда он её пересечёт. Единственно что нужно, это нажать спуск в точный момент - тут может помочь режим серийной съёмки.

Как устроен цифровой фотоаппарат?



Краткий обзор устройства цифровой камеры. Так как устроен и из чего состоит фотоаппарат? Узнаем поподробнее.

Сегодня вершиной технической фото мысли стал цифровой фотоаппарат. Современные модели цифровых аппаратов напичканы электроникой и оптикой. Так как устроен и из чего состоит фотоаппарат? Узнаем поподробнее.

У пленочного фотоаппарата работа основана на химической реакции. У цифрового брата место пленки находится матрица - она состоит из миллионов мельчайших элементов или так называемых пикселей. Когда затвор объектива открывается через него на них попадает солнечный свет в этот момент в этих пикселях образуется электо-заряд в зависимости цифровой волны т.е цвета. Все эти заряди поступают в процессор и по заданному алгаритму формирует изображение.


Это изображение измеряется в миллионах пикселей. Пиксель- это от сокращения французского слова Пикчер элемент. Но факт в том что этот элемент "элементарен". - т.е технология сделать его меньше не позволяет. Существует мнение что чем больше мегопикселей, тем лучше изображение, но это не совсем так. Тем больше матрица тем лучше изображение. Пиксельная матрица не видит так как человеческий глаз. Чтобы фотографии были четкими и яркими перед каждым из пикселей ставится фильтр.

Ведь из комбинации красного, синиго и зеленого цветов можно составить любой оттенок. Объектив у цифровых камер устроен так же как у пленочных. Уже 20 лет между линзами ставятся Асферические линзы. Они помогают все цвета свести в единственный пучек. Включая паралельно вспомогательные лучи. Все это нужно чтобы картинка не была размыта по краям...

ГРИП – глубина резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) – это зона, при нахождении в которой, объекты в кадре выглядят достаточно резкими. Глубина резкости – один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съемки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.



Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет не важно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза это показатель резкости – если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон попадающий в зону нерезкости размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал "до такой степени”, давая понять, что не нужно "убивать фон в хлам”, превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит это добавит, снимаемому портрету, разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существует еще два фактора влияющих на ГРИП – расстояние до объекта съемки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того как влияют эти факторы на изображение и грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2.0, 1.4 и даже 1.2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы не желательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 – F:16. Поэтому снимая, на диафрагме F:1.4 будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но так же к большим хроматическим абберациям и не высокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съемки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, расстояние до объекта съемки 2 метра.
Фокусное расстояние 12мм 24мм 50мм 85мм 105мм 200мм
Глубина резкости 62 см – ∞ 314 см 51 см 17 см 11 см 3 см

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съемки так же влияет на глубину резкости как и фокусное расстояние.
Чем ближе вы находитесь к объекту съемки тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съемка макро объектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии в 60 мм, диафрагме f/22.0 и расстоянии до объекта в 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы, для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ – перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, фокусное расстояние 85 мм.
Расстояние 0,2 м 0,5 м 1 м 5 м 10 м 15 м
Глубина резкости 0,1 см 0,92 см 4 см 1,1 м 4,61 м 11,12 м

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние так же влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24мм и диафрагмой f/11, гиперфокальное расстояние составит 1.5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 70 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора, на большинство объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния в 15 метров и хотите получить размытый фон вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием в 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4.0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.